Surchauffe moteur, aide, avis svp!

Bonsoir à tous, je viens vers vous pour m'aiguiller sur un problème de surchauffe moteur survenu d'un coup ce dimanche!

alors je vous explique cette journée :

-changement de batterie neuve
-lavage auto + chassis

en roulant en ville, je remarque que l'aiguille de température du ldr atteint 110°, j'entend le ventilateur s'enclencher, mais la température continue à monter jusqu'à la limite de la zone rouge, donc je mets le chauffage à fond, et la température revient à la baisse...

le lendemain, jusqu'à aujourd'hui, la chauffe atteint toujours les 110°, ne vas plus loin mais ne revient pas à 90°!!!

avez- vous des pistes à me conseiller svp?, car norauto, autobacs sont surcharger et j'ai besoin de la voiture pour aller travailler.

si une personne me propose ses services je suis preneur également, j'habite à Créteil dans le 94.

D'avance merci. cdlt Rttha

il faudrait deja controler le niveau de liquide de refroidissement dans le bocal à froid (entre le mini et maxi)

ensuite que le radiateur chauffe bien quand le moteur depasse les 90° environ (meme un poil avant), et la durite qui vient du moteur jusqu'au radaiteur

à la base de cette durite il y a le calorstat, une vanne qui s'ouvre avec la chaleur (grasse à une capsule de cire) afin d'envoyer le liquide chaud dans le radiateur pour se faire refroidir

si le calorstat fonctionne bien, le radiateur devient chaud vers 90°, si le calorstat est HS coincé fermé, le moteur monte en temperature mais du coup le radiateur reste froid

dans ce cas, il faut donc vidanger le liqudie de refroidissement, changer le calorstat (environ 20€), et remplir/purger le circuit de refroidissement

à faire rapidement car si le moteur continue à chauffer, ce sera le joint de culasse qui va prendre cher, et c'est pas le meme tarif

si effectivement le joint de culasse est naze, il peut y avoir plusieur symptome
une onso de liquide de refroidissement
de la fumé blanche à l'echappement
de la pression qui s'echappe du bocal de LDR si tu l'ouvre à froid (ca ne devrait pas, à chaud normal oui)
de la "mayo" dans le liquide de refroidissement et/ou dans l'huile (ouvrir bouchon et verifier sur la jauge), dus au melange d'eau et d'huile


si tous les controle vont bien, certainement juste la sonde de temperature qui deconne
et dans tous les cas, en profiter pour vidanger le liquide de refroidissement, c'est trop peu souvent fait

chtit a écrit:

il faudrait deja controler le niveau de liquide de refroidissement dans le bocal à froid (entre le mini et maxi)

ensuite que le radiateur chauffe bien quand le moteur depasse les 90° environ (meme un poil avant), et la durite qui vient du moteur jusqu'au radaiteur

à la base de cette durite il y a le calorstat, une vanne qui s'ouvre avec la chaleur (grasse à une capsule de cire) afin d'envoyer le liquide chaud dans le radiateur pour se faire refroidir

si le calorstat fonctionne bien, le radiateur devient chaud vers 90°, si le calorstat est HS coincé fermé, le moteur monte en temperature mais du coup le radiateur reste froid

dans ce cas, il faut donc vidanger le liqudie de refroidissement, changer le calorstat (environ 20€), et remplir/purger le circuit de refroidissement

à faire rapidement car si le moteur continue à chauffer, ce sera le joint de culasse qui va prendre cher, et c'est pas le meme tarif

si effectivement le joint de culasse est naze, il peut y avoir plusieur symptome
une onso de liquide de refroidissement
de la fumé blanche à l'echappement
de la pression qui s'echappe du bocal de LDR si tu l'ouvre à froid (ca ne devrait pas, à chaud normal oui)
de la "mayo" dans le liquide de refroidissement et/ou dans l'huile (ouvrir bouchon et verifier sur la jauge), dus au melange d'eau et d'huile


si tous les controle vont bien, certainement juste la sonde de temperature qui deconne
et dans tous les cas, en profiter pour vidanger le liquide de refroidissement, c'est trop peu souvent fait

Bonjour chtit, dsl de ma réponse tardive, et merci beaucoup pour tes conseils, j'ai été faire un diagnostique chez speedy, résultat pompe à eau hs!!!

changement kit courroie distribution + pompe à eau, pour 645€. ça pique!!!

en sachant que la courroie à été changé en 2011 à 85 000km par l'ancien proprio, et la titine a 165 000km aujourd’hui!

la courroie selon speedy est en bon état dommage que la pompe soit hs!!!! voilà pour mon histoire!

et merci encore pour ta réponse chtit ;-)

Il y a de grande chance que l ancien proprio est été au moins cher à la dernière distri ( pas changer la pompe à eau) et du coup tu le payes maintenant

Même s'il l'avait remplacée en 2011, 8 ans pour une pompe à eau c'est pas choquant.

ca depend des kilometre realisé aussi, et de la qualité du lioquide de refroidissement mis

si le moteur à peu rouler, et que depuis 8 ans ce n'est que de l'eau, ou du LDR basique (vert, organique) jamais changé, c'est normal que les pieces mecaniques fassent la gueule et claque au bout d'un certain temps

l'ancien proprio de ma 206 S16 à fait faire la distri en garage en 2010, j'ai fait 50 000 km depuis, le LDR je l'avoue n'a jamais été changé (pas bien) mais elle ne chauffe pas, tous fonctionne à merveille

prevu pour le debut d'année prochaine normalement

mike86 a écrit:

Il y a de grande chance que l ancien proprio est été au moins cher à la dernière distri ( pas changer la pompe à eau)  et du coup tu le payes maintenant  

non tkt , j'ai la facture à l'appui! changement kit distrib+ pompe à eau+ courroie d'acc dans un garage agréer Peugeot!!!

singlecam a écrit:

Même s'il l'avait remplacée en 2011, 8 ans pour une pompe à eau c'est pas choquant.

exactement il a fait son temps!! :-)